Sopka Atitlán a sopka Tolimán na vzdáleném břehu jezera Atitlán. ©Lucy Brownová
Pobřežní sopky a mayská kultura
Strmé kopce, útesy a shluk majestátních sopek objímají starou sopečnou kalderu plnou kobaltově modrých vod. Barevná města a vesnice na pobřeží se rozprostírají podél břehu jezera, drží se svahů nebo se choulí ve stínu tří tyčících se sopek, které dominují jižnímu pobřeží.
Úpatí sopky Atitlán a sopky San Pedro se svažuje k okraji vody, zatímco za Atitlánem vykukuje sopka Tolimán. Ohromující Lago de Atitlán lemované sopkou v guatemalské vysočině je jednou z hlavních turistických atrakcí země a jedním z nejkrásnějších jezer na světě.
Jezero Atitlán ve výšce asi 5 118 stop nad mořem je nejhlubším jezerem v zemi Střední Amerika , údajně dosahující hloubky až 1 120 stop. Je přibližně 11 mil dlouhý a pět mil široký s plochou kolem 50 čtverečních mil. Je to asi tři hodiny jízdy od hlavního města Guatemala City a dvě a půl hodiny od krásného koloniálního města Antigua, které je na seznamu světového dědictví UNESCO.
Atitlán se v jazyce nahuatl překládá jako „mezi vodami“ a život se zde jistě točí kolem vody. Protože kolem jezera nevede žádná silnice, lidé cestují mezi četnými vesnicemi u jezera na lodích nebo z horských silnic, které spojují některé komunity podél pobřeží. Malé motorové čluny tzv čluny pasažéři trajektů a rybáři klidně pádlují ve svých tradičních dřevěných plavidlech připomínajících kánoe.
Ve vesnicích kolem jezera převládá mayská kultura. Lid z každé mayské komunity lze identifikovat podle jejich jedinečných, tradičních, domorodých oděvů navržených předky jejich puebla. Nošené každý den, ulice, trhy, autobusy a lodě, žijí a dýchají barvami!
Primárně původní obyvatelstvo je převážně Kaqchikel a Tz’utujil a každá skupina má svůj vlastní jazyk. Španělština je oficiálním jazykem Guatemaly, a přestože je zde obecně srozumitelná, je to druhý jazyk Mayů, kteří v komunitách kolem jezera mluví svým rodným mayským jazykem.
Existuje 12 jezerních vesnic a měst, mezi nimiž je roztroušena prosperující mezinárodní komunita expatů. Místní komunity se kromě cestovního ruchu živí také rybolovem a zemědělstvím. Kopce jsou pokryty bujnými kávovými plantážemi, poli fazolí a kukuřice a dalšími plodinami, kterým se zde v úrodné vulkanické půdě daří.
Výhledy na jezero jsou ohromující, jeho charakter se mění podle počasí a hodiny. Během častých slunečných dnů kontrastují zelené sopky s jiskřivou kobaltově modrou vodou a bezmračnou azurovou oblohou. Xocomil, jedinečný vítr, který v jazyce Kaqchikel znamená „vítr, který odnáší hřích“, začíná kolem poledne foukat každý den přes jezero a čeří skleněnou hladinu vody. Za soumraku se na vodě třpytí poslední sluneční paprsky a proti živé obloze při západu slunce se rýsují temné kuželovité sopečné vrcholy.
Poté, co jsem mnoho let žil na Antiguě a v nedalekém pueblu, jsem jezero navštívil jen na pár krátkých návštěv, jak o něm s oblibou říkají expati z Guatemaly. Rozhodl jsem se tam tedy strávit dlouhé období, abych prozkoumal oblast a zpestřil své fotografické portfolio. Nakonec jsem tam zůstal báječných šest měsíců.
Pronajal jsem si pokoj v přátelském penzionu v rušném Panajachelu. Pana, jak ji místní a expatové nazývají, je hlavní branou k jezeru a domovem mnoha cizinců a mezinárodních neziskových organizací. Ekonomika je většinou založena na cestovním ruchu a kromě základny pro mnoho návštěvníků je to také dopravní uzel do komunit kolem jezera.
Každé ráno jsem se procházel po hlavním turistickém vleku lemovaném restauracemi, obchody a dřevěnými stánky nabitými barevnými textiliemi a řemeslnými výrobky. Pak mě na břehu jezera přivítal úžasný výhled na tři sopky stojící jako strážce z lesknoucí se vody. Moje trasa pokračovala podél břehu kolem restaurací, které se právě otevírají na snídani, loď kotviště a další stánky se suvenýry.
Stále jsem sledoval nábřeží a nechal za sebou městskou trosku, běžel jsem přes otevřenou travnatou plochu, přes malý vratký most přes malou říčku a podél stromy lemované polní cesty u břehu. Prošel jsem kolem řady holých dřevěných stánků a krásných pobřežních objektů zasazených v pěstěných zahradách do listnatého útočiště na konci stezky. Tohle bylo moje oblíbené místo a jednou tady; Chytil jsem uprchlého koně, který utekl z lan a musel jsem jít hledat jeho majitele!
Víkendy jsou časem rodinných výletů a každou neděli se autobusy barevně oděných domorodých lidí vyprázdní na pláže před dřevěnými stánky, které jsou nyní plné ručně vyráběných suvenýrů, pouličního jídla a kouřícího grilu. Kazatelé hlasitě kážou svému seskupenému shromáždění, někdy stojí po pás ve vodě a křtí zbožné, zatímco z reproduktorů duní hudba.
V penzionu jsem se stal dobrými přáteli se dvěma sestrami Kaqchikel Maya, které tam pracovaly. Každý den jsme si povídali španělsky v malé venkovní kuchyni pro hosty a pravidelně jsme spolu vařili a jedli obědy.
Rosario a Ana pocházejí z nedalekého města Santa Catarina Palopó, puebla, které se rozprostírá po strmém svahu a rozlévá se až na břehy jezera. Většinu populace tvoří etničtí kaqchikelští Mayové a ženy nosí modré, vyšívané halenky huipil a typické dlouhé sukně zvané cortes.
Do Santa Catarina Palopó jsem šel několikrát s přáteli, abych vyfotografoval toto barevné, fotogenické město. Krátká jízda tam z Pany v zadní části veřejného pickupu alias místního autobusu po klikaté, zvlněné silnici na vrcholu útesu s úžasným výhledem na jezero a sopky stojí za samotný výlet. Mnohokrát jsem chodil a běhal tam a zpět jako své ranní cvičení.
Kromě samozásobitelského zemědělství a rybolovu zde nyní příjmy pocházejí především z cestovního ruchu včetně výroby tkaných textilií a prodeje řemeslných výrobků. Pokračující komunitní umělecký projekt „Pintando Santa Catarina Palopó“ přeměňuje pueblo na barevně malovanou mozaiku budov zdobených výraznými motivy vycházejícími z oděvů jejich předků. Cílem je zachovat jejich tkalcovské vzory a přeměnit město na atraktivní turistickou destinaci s cílem zlepšit místní ekonomiku. „Návrh vychází z myšlenky, že Santa Catarina je velký huipil, který se suší na hoře a který spojuje jezero s nebem Atitlánu,“ uvádí webová stránka projektu.
Prozkoumali jsme bludiště strmých, úzkých stezek na svahu mezi malovanými domy, fotografovali jsme velkolepé výhledy na jezero a krásně oblečené mayské lidi na jedinečném architektonickém pozadí napodobujícím barvy a vzory jejich oblečení.
Jednoho dne jsem potkal Rosario a Anu v Santa Catarina Palopó a zastavil jsem pickup do další vesnice u jezera San Antonio Palopó. Nikdy předtím jsem tam nebyl, takže bylo zábavné tam chodit s místními přáteli a prozkoumávat pěšky na slunci.
Fotografoval jsem dva bílé kostely stojící vedle sebe zahalené do fialových postních praporů s výhledem na jezero a dámy v tmavě modrém tkaném hávu z vesnice, jak perou prádlo na skalách u břehu jezera. Unikli jsme před horkem a poobědvali jsme v restauraci u vody, nakoukli do maličkých obchůdků, kde se prodávala charakteristická keramika puebla, a než jsme se vydali zpět, navštívili jsme malý trh s produkty.
Často jsem jezero prozkoumával sám a užíval si loď jízda před vyloděním u mola puebla u jezera. Jednoho dne jsem vyšplhal na strmý kopec z doku do Santa Cruz la Laguna, který se držel svahu nad jezerem. Tam jsem snědl tradiční guatemalskou snídani z černých fazolí, vajec, sýra, plátano (jitrocel) a kukuřičných tortil v otevřené restauraci na kopci s leteckým výhledem na jezero. Pak jsem se vydal po prašné stezce podél pobřeží na vrcholu útesu do malé vesničky Jaibalito a cestou jsem fotografoval velkolepé, vyvýšené výhledy.
Každý rok se v domorodých horských městech Sumpango a Santiago Sacatepéquez 1. listopadu koná festival obřích draků na svátek Všech svatých. Skupiny místních Mayů tráví měsíce navrhováním a ručním vytvářením obrovských, propracovaných mistrovských děl. Každý drak je vyroben z tenkého zářivě barevného hedvábného papíru připevněného k pevné bambusové konstrukci a obvykle nese náboženské, sociální, politické nebo ekologické zprávy.
Přestože jsem oba festivaly několikrát navštívil, když jsem žil na Antigue, prvnímu festivalu obřích draků na jezeře Atitlán, který se konal na odlehlém kopci na pozadí kobaltově modré vody a sopečných vrcholů, bylo těžké odolat.
S přítelem jsme jeli v zadní části tříkolového tuk-tuku bez dveří, známého jako místní taxi. Když jsme dorazili do malého městečka San Andrés Semetabaj pár mil od jezera, náš řidič se musel zeptat na cestu k poslední části cesty, kde jsme se tlačili a naráželi mezi oblaky prachu po venkovské, rozježděné, polní cestě. Konečně jsme dorazili na vysoké, bouřlivé vrcholky kopců s nádherným panoramatem lesklé, větrem zčeřené vody podporované třemi kuželovitými sopkami na protějším břehu jezera. Už jen tento výhled stál za jízdu!
Na suchém otevřeném kopci skupinky připravovaly výstavu obřích draků, působivých, složitých uměleckých děl, zavěšených lany na bambusové tyče, a zakrslých lidí pod nimi. Většina se však nedokázala rovnat silným poryvům, které je bičovaly přes jezero, a bohužel se mnoho z nich svrhlo a trhalo na zem.
Ten den jsem byl také svědkem požehnání země Mayů na stejném místě. Po obřadu místní domorodí muži ze soutěžících vesnic, oblečení a namalovaní jako válečníci, hráli slavnostní mayskou hru svých předků pod spalujícím sluncem v hliněné aréně vyhloubené do svahu. Vypadalo to bolestivě, ale žádné hlavy se netočily!
Santiago Atitlán je zastíněn třemi sopkami a je největší z jezerních komunit. Oslavy Svatého týdne, které obývají domorodí obyvatelé Tz’utujil, jsou jedinečnou směsí katolických a mayských tradic.
Muži a ženy oblečení v tradičním domorodém stylu oblečení ve svém městě provádějí obřady při svíčkách v katolickém kostele plném kadidlu. Na Velký pátek nesou desítky mužů oblečených ve shodných červených košilích a šortkách po kolena krásně vyšívaných barevnými ptáky kolosální plovák se sochou ukřižovaného Ježíše na ramenou po strmých schodech kostela na přeplněné náměstí.
Ve stejnou dobu je z malé kaple vedle kostela mezi hordami hudebníků v černých šatech vynášena dřevěná podobizna jejich domorodého mayského božstva Maximóna. Zde oslavují nejen zmrtvýchvstání Ježíše, ale také znovuzrození Maximóna.
©Lucy Brownová
Řady visících tropických plodů visí nad extravagantními, živě obarvenými pilinami a květinovými koberci, které zdobí procesní cesty podél ulic. Domorodý lid oděný do tradičních oděvů a vzory koberců zahrnující postavy Mayů a božstev dodávají slavnostem jedinečnou chuť kaleidoskopické barvy.
Svůj narozeninový víkend jsem strávil se svou drahou přítelkyní Abi a její rodinou v její rodné vesnici. Rok jsme sdíleli dům v pueblu poblíž Antiguy. San Juan la Laguna je klidná vesnice na břehu jezera ve stínu sopky San Pedro. Místní obyvatelé jsou Tz’utujil Maya a ekonomika je založena převážně na kávě a kukuřici. Je také známý pro své přirozeně barvené textilie a existují zde různá místní družstva včetně tradičních mayských tkalců na zádovém stavu a pěstitelů kávy.
Putovali jsme po prašných cestách a podél klidného pobřeží a fotografovali jsme během slavné zlaté hodiny před západem slunce. Živější sousední městečko San Pedro la Laguna, oblíbený cíl batůžkářů, jsme prozkoumali na motorce. Město leží na náhorní plošině pod sopkou San Pedro se silnicemi strmě klesajícími k přístavišti lodí na břehu.
Vrcholem nejen mého víkendu, ale celého mého půlročního pobytu u jezera Atitlán, byl výstup s Abi a jejími psy ve tmě na vyhlídku Rostro Maya. V překladu do Maya Face s odkazem na tvar kopce se v angličtině běžně označuje jako Indiánský nos. Naší odměnou ve výšce přes 4000 stop nad ikonickým jezerem Atitlán byl nádherný výhled na šumivé jezero a řadu sedmi majestátních sopek proti vycházejícímu slunci!
